Трек к базовому лагерю Эвереста отчёт 2017

Трек к базовому лагерю Эвереста отчёт 2017

Сложно услышать свои мысли в рутине или в толпе людей, когда одно событие сменяется другим — нет времени остановиться и просто созерцать.. Но есть одно место, где ты полностью отключаешься от цивилизации.. И это место — Гималаи.

Прежде чем вы начнете читать о событиях нашего трека к базовому лагерю Эвересту, я хочу прояснить один момент. Некоторые подписчики замечают, что в моих рассказах много «нытья» по поводу физических нагрузок и различных лишений. Ребята, хочу сразу вас предупредить, что я описываю всё, как есть — кому и сколько раз было плохо, как сильно болела голова и тело, был ли понос и золотуха и тд. В отличие от других организаторов и гидов я хочу вас изначально подготовить ко всем сложностям на маршруте. Гималаи это не прогулка по лесу майским вечером, где свежий воздух, ветерок нежно ласкает волосы, а птички поют о том как жизнь прекрасна! Эти завлекающие рассказы вы в огромном количестве найдёте на просторах интернета, в рекламных описаниях туров. Но ни один организатор вам не расскажет всё, что возможно, будет происходить с вами на маршруте — ибо подобные подробности могут просто отпугнуть клиентов. Мы (Аня и Александр) хотим чтобы вы представляли, что на самом деле такое трек к базовому лагерю Эвереста и что вас ждёт в Непале, недаром данный маршрут имеет повышенную сложность и требует усиленной подготовки.

День 0. Катманду — Бандар.

Трек к Базовому лагерю Эвереста, пожалуй, самый популярный маршрут в Гималаях. О нём мечтает каждый треккер, по нему проходит каждый альпинист перед восхождением на Эверест и по одним и тем же тропам ежедневно ходят вверх и вниз местные жители — шерпы, с караванами ослов и яков, снабжая все деревни района Сагарматха.

Мы построили наш маршрут таким образом, чтобы максимально отходить от «столбовой дороги», протоптанной сотней туристов и ослов, при этом абсолютно не в ущерб окружающим видам, а даже наоборот — идти по более видовым тропам, а которых знают лишь местные и не многие туристы.

Наш трек начинался в деревушке Бандар — снизу, так говорят опытные треккеры. Большинство групп (да что там — 99% туристов) начинают свой трек к базовому лагерю Эвереста из Луклы, тем самым отметая очень живописную и почти нехоженую часть маршрута, но сокращая трек до пары недель. Если у вас есть время — обязательно начинайте трек «снизу» — из Бандара, Саллери, Шивалайя или Джири.

Из Катманду до Бандара можно добраться на 12 часовом автобусе. Билеты покупаются в кассе на Ратнапарк, выезд от туда же. Время отправления примерно в 5 утра, приезд в Бандар по темноте. Стоимость билета около 10$.

День 1. Бандар 2190 м. — Сете 2600 м.

— Где вы были? Я уже успел заселиться, помыться, постираться, пообедать?
— Нууу.. это долгая история. Сначала я гладила козлят, потом мы слушали концерт непальских деток, а после пили молоко буйвола и тупили в красивый вид..

Хозяйка гест хауса явно не блистала кулинарными талантами, поэтому мы с трудом осилили ужин с завтраком и двинулись в путь. Тропа обещала идти на 500 м вниз, а потом на 900 м вверх. Ух! Никак нельзя было проложить ровнее.

Деревни в этих краях очень бедные: детки в рваных одеждах выпрашивающие конфетки, питьевая вода из родника (или из речки, кто знает), никакого электричества и тем более интернета. Вся еда носится на плечах и ослах, поэтому кушать здесь очень дорого. Душ платный — 3$. Рис с овощами 4$, картошка с сыром 5$. И чем выше, тем будет дороже, сложнее, холоднее и аскетичнее. Какова цена Эвереста, а?

В деревне Кинза (ну и название) я попросила налить мне воды в питьевую систему (такая штука со шлангом, пихается в рюкзак). Паренёк быстро смотался на кухню и притащил пакет с заявлением «питьевая, всё ок». Тут я сразу вспомнила все болезни, которыми можно заразиться от воды: кишечная палочка, гепатит В, дезинтерия… Но паренёк заверил, что пить можно.

Попробовав на вкус я решила рикнуть. Тем не менее если вдруг я побегу дристать, то мы знаем от чего. ⠀
Через несколько часов, забравшись на пол км к небу мы зашли в домик к местной тёте, завызающей нас покурить гашиш.. Покурить нас не интересовало, а вот выпить чего нибудь прохладного хотелось. Хозяйка предложила бул милк и мальчики с жадностью выпили по кружке молока буйволихи, которое по заверению хозяйки домика просто сочится витаминами и полезными веществами. Посмотрев на них я решилась попробовать тоже.

Ну и мерзость! похоже на коровье молоко, разбавленное водой с добавлением масла.. Странный вкус, ещё и что-то плавало в кружке. Дабы не обидеть хозяйку, я попросила сахар и зафигачила себе буйвол коктейл. Чего не сделаешь ради витаминов!

Прискакав, а кто-то просто придя или даже приползя в Сете, мы заселились в единственный приличный лодж. Нас встретила маленькая милая киса — редкость для Непала и тем более гор, которая быстро устроилась на моих коленях и замурлыкала.

За горячий душ хозяйка решила содрать по 3$. После жаркого дня и подъёма мне хотелось принять бесплатный ледяной горный бодрящий душ и не тратить кучу денег на этом маршруте. Это я просто готовлю себя к худшим условиям, ведь чем выше — тем холоднее.

Поужинав скромной картошкой с овощами за бешеные деньги мы улеглись спать, в ожидании следующего дня, который приблизил бы нас к ней — Джомолунгме.

День 2. Сете 2600 м. — Джунбеси 2700 м.

Я проснулась в 6 утра от холода, пронизывающего мой спальник. Не знаю сколько градусов было за окном, но в комнате явно холоднее..

Перевал Ломжура 3500 м ждал нас всего лишь на второй день трека. Новичкам будет трудно, подготовленным тоже. Всё равно, что подняться на 330 этажей вверх с рюкзаком по камням и спуститься на 270 этаж.. Зачем поднимались? Не ясно..


Сколько дУшей вы запомнили в своей жизни? Этот я буду вспоминать точно! На улице 10 градусов, ты стоишь голый, дует холодный ветер, сверху льёт горячий душ и в этот момент нет ничего приятнее. Потом быстро быстро вытираешься, одеваешься и бежишь кутаться в спальник.

А когда после похода приезжаешь домой или в отель и находишь там мягкую чистую постель, горячий душ без окна и уют.. И ты ценишь это ещё больше! Знакомо? Вот за что я люблю путешествия и походы — так это за аскетизм и лишения, благодаря которым начинаешь ценить домашний уют!

День 3. Джунбеси (2700 м.) — Нунтала (2330 м.)

Вот это спуск! Вниз на 900 м по скользким камням перемешанным с ослиным говном и мочой. Пару раз я подскальзывалась и жизнь моя проносилась перед глазами. В этот момент представляешь, как тебя с переломанными ногами эвакуируют в больничку…

Было бы забавно: она засмотрелась на снежные вершины, подскользнулась на ослином говне и свалилась с каменной лестницы головой вниз.

Каждую минуту я восхищаюсь тропой и окружающими видами. В некоторых деревнях можно было бы остановиться на несколько дней, просто потому, что вид шикарный.

Пожалуй это самый красивый и видовой трек, который я проходила! И да, самый сложный. Не подготовленному туристу будет очень тяжело. Чтобы понять а сможете ли вы — попробуйте с 10 кг рюкзаком подняться по лестнице на 20 этаж и потом спуститься. Сколько раз вы отдохнули, вспотели, задолбались и останавливались отдышаться? Вооот, а надо ноль, потому что такой спуск и подъём на треке к Эвересту придётся умножить на 20.


Интернета нет от слова совсем и это позволяет максимально погрузиться в природу и просто наслаждаться походом, отключившись от цивилизации. Я очень этого ждала!

День 4. Нунтала (2330 м.) — Бупса (2500 м.)

Понеслоооось: ослиная тропа, ослиная моча, ослиное говно, ослиные горы. Стоп, горы тут не при чём. Откуда здесь ослы вообще и куда они всё время идут? Один даже меня сбил с ног.

Опять спуск аля «прощай колени», потом подъём, спуск, снова подъём и снова спуск. Эти ап энд даун никак не закончатся.. Когда ты только набрал 500 метров и тут же сбросил 400, а идти на 5500м, процесс кажется бесконечным: шаг вперёд и два назад.

 ⠀
Иногда я сомневаюсь «а нам вообще туда идти?» Особенно, когда вместо тропы ручей или не проходимые камни. Дорога, конечно ппц: груда камней, по которым ты то карабкаешься вверх, то спускаешься вниз, стараясь не навернуться на ослином дерьме..

Но всё это скрашивают окружающие виды, снежные вершины, милые и аккуратные деревушки, непальцы ковыряющиеся в кустах бамбука, малышня просящая «сёколат», вкусная еда, тёплый костёр и аутентичная атмосфера.. Горный Непал это край, не испорченный цивилизацией и поэтому стоит увидеть его своими глазами!


Кстати на фото есть Эверест. Нашли?)

День 5. Бупса (2500 м.) — Чаурикхарка (2650 м.)

Ослы наступают, бежииим! Я никогда ещё так быстро не бегала в гору. А всё потому, что ослы милые, но ну очень тупые животные и то, что человек на тропе — они срать хотели. У них одна задача — идти вперёд. Несмотря на то, что утром мы шли в темпе, ещё бы! побегайте от ослов, дойти до планируемого места ночёвки нам не удалось. И ладно!

Мы остановились в доме буддийской бабушки, гдё всё было пронизано идеей служения. По английски она говорить не говорила и пока мы выбирали ужин рекламировала нам местные блюда: «Дал баааааат, чоумееееень», забавно растягивая окончания. Озвучив «фрайд райс энд спагетти», мы поняли, что хозяйка донт андерстенд и решились на её так хорошо разрекламированный Дал Бат.

 

Дал бат это традиционная еда непальцев. Иногда мне кажется, что они едят только дал бат. На завтрак дал бат, на ужин дал бат, обедать не обедают, но если бы непальцы ели три раза в день, то это был бы дал бат. По сути дал — это чечевично-гороховая похлёбка, а бат — белый рис. Как правило с дал батом подают тушёные овощи сабджи. И всё это пополняется по мере поедания.

 ⠀
Нам повезло, за 4$ хозяйка приготовила очень вкусный дал бат: гороховый дал, цветную капусту и тушёные листья редиски (я на них подсела). Нарезала ломтиками свежую морковку со своего огорода и редиску. Как же мы объелись! Но смогли лишь слопать половину порции!!! Вот такой дал бат можно и на завтрак и на обед и на ужин . Я бы даже готовила подобное дома. Вкусно, полезно, сытно и в общем то просто.

Любимый вопрос наших туристов: «Какой трек вы посоветуете?». После таких видов! Однозначно ЭВЕРЕСТ.
Кому подходит трек к базовому лагерю Эвереста? Людям в хорошей физической форме, имеющим опыт нахождения на высотах 4000+. Но при огромном желании и мечте мы готовы взять вас без опыта.

Насколько сложный маршрут? Маршруту присвоена высокая сложность из-за ландшафта, большое количество дней проходит на высотах 5000 и более, 4 ночи на высоте около 5000 м, много ходовых дней по 7-8 час и 3 недели в горах.

Насколько красивый маршрут? Начало трека пролегает по малонаселённым непальским деревням, где кипит тихая буддийская жизнь. Далее мы поднимаемся в самый богатый район Непала — Кхумбу, с монастырями, гомпами и ступами. Всю дорогу нас будет сопровождать панорама Сагарматха рендж. 6-7-8 тысячники Гималаев будут следовать за нами каждый день и конечно же Эверест. 10 из 10 за красоту!

Всё ещё думаете? 29 октября — 20 ноября мы снова идём в трек к ЕВС и у нас есть всего 7 мест. Присоединяйтесь! 

День 6. Чаурикхарка (2650 м.) — Намче Базар (3440 м.)

— Ребята, сегодня будет сложный подъём, на котором все умирают, заползая в Намче Базар. Так как мы идём снизу, то вы должны зайти в Намче, как к себе домой.
— Подъём? Какой нафиг подъём?! Ты почему про мост не сказал?! Я думала обосрусь там или оставлю тело… — ругалась я, запыхаясь от пережитого ужаса.


Мост Хиллари знаменит тем, что построен на средства первосходителя на Эверест — Хиллари. А ещё он очень длинный и высокий. Я и без того боюсь до смерти эти подвесные мосты, но увидев мост Хиллари, поняла, что мой трек окончен и пора разворачиваться..

Чиво чиво? Какой мост хотите спросить? Конечно же тот, который выше.. нижний-то закрыт для прохода уже много лет.. Боюсь спросить почему?!

15 минут мне потребовалось на то, чтобы решиться перейти на другую сторону. Говорят не страшно, не знаю, я шла с зажмуренными глазами и вирищала на всё ущелье «быстрее, прошу, быстрее». Но фотографии и даже видео мы сделали (и как ору тоже). В общем, это было пострашнее следующего за мостом подъёма на 600 м.

Я видела умирающих туристов, ползущих вверх и мысленно благодарила Сашу за то, что мы начали наш трек снизу. Это позволило нам не только акклиматизироваться, но и подготовиться физически, так что в Намче Базар мы пришли и правда, как к себе домой.

Совет: начинайте трек с Джири, Бандара или Салери. Во первых там очень красиво и малолюдно, а во вторых после прилёта в Луклу вас ждёт не только горняшка, но и неожиданный сюрприз в виде подъёмчика в Намче Базар, что не подготовленному туристу без боли осилить не реально.

Это Намче Базар — столица шерпов, столица региона Кхумбу и город в горах. Город, не деревня, ну ладно посёлок городского типа😄. Тут есть всё: отели с подогревом комнат, парикмахерская, кафешки европейского формата — свежая выпечка, молотый кофе, wifi, банкоматы, супермаркет и куча магазинов. Рай среди гор — хотелось бы так сказать, но увы, Намче Базар для меня предстал настоящей помойкой среди девственной природы…

На высоте 3440 м, среди вершин Конгде Ри (6187 м) и Тамсерку (6623 м) давным давно возник торговый посёлок Намче. Намче Базар — затык для треккеров и альпинистов идущих вверх или вниз к озёрам Гокио и к ЕВС. Альпинисты к Эвересту тоже идут этим маршрутом, знали, да?

Как правило, в Намче останавливаются на 2 дня для лучшей акклиматизации. Ходят в соседнюю деревню, делают вот такие фото, торчат в кафе, шляются по Намче.. Поэтому задерживаться нам там не хотелось, мы привыкли к тишине и спокойствию и на след день двинулись в «деревню» чуть дальше состоящую из двух лоджей, один из которых сгорел когда мы возвращались обратно…

В Намче я помылась в последний раз. Не шучу! За 3$ я заняла душ на час и полоскалась, как бы сказала моя бабушка, от души. Я знала, что это будет в последний раз.. На высоте, где в декабре в комнате ночами опускается минус а вода замерзает, идея принять душ вообще не посещает голову.. Я говорила, что хочу дреды? Так вот.. Мои волосы сами скоро заплетутся. Так что перед треккингом советую делать какие-то косички или дреды.

Ах да, тот самый «легендарный изнурительный» подъём которого так все боятся… Не заметила! Зашла, как к себе домой. Ещё бы! Мы прошли три перевала в первые дни трека, так что на одном дыхании одолели 2х часовой подъём к Намче. А вот туристам для кого это первый ходовой день пришлось не сладко… Не надо начинать трек с Луклы.. Поверьте, не надо..

ЯКИ — всё равно, что большие волосатые гималайские коровы. Здесь, в холодных горах они играют большую, как свои габариты и рога, роль. Каждый день, гружённые рисом/сахаром/газовыми баллонами/водой/строй материалом и пр. необходимым провиантом для жизни они ходят вверх и вниз снабжая деревни и лагеря альпинистов.

Без яков здесь не было бы ничего: ни домов, ни еды, ни альпинизма… А кто понесёт это на высоту? Люди? Ослы? Ослы и люди здесь востребованы так же как яки, с той разницей, что ослы не ходят выше 3000 м, а люди не носят больше 40-50 кг. Вот и представьте, как без дорог, электричества и водопровода живут горные жители. Как здесь вообще появляются дома? Загадка века..

Караваны яков, ослов и портеров ежедневно ходят туда-сюда по одной и той же тропе, вверх, вниз, звеня бубенчиками и оповещая о своём приближении.

Грациозные громадины. Волосатые гиганты. Медленно, под тяжестью своего веса аккуратно ступают по камням, неся на себе под сотню кг. Со стороны кажется, что ничто не мешает яку идти свою дорогу.. Однако животное это не особо трудолюбивое и весьма любит затупить в окружающую красоту, создавая настоящие пробки на тропе!

Вы спрашивали — почему такое дорогое питание на треке и почему платный душ. Теперь-то вы поняли? Всё несётся или на людях или на животных снизу. Один хозяин лоджа нам признался, что ждал унитаза 2 года!!! А вы говорите ремонт не доделаете.. Тут начнёшь — закончат внуки…

День 7. Намче Базар (3440 м.) — Кеньзюма (3550 м.)

Когда я слышу приближающийся вертолёт, мне становится грустно. Вертолёт в горах означает лишь одно — кто-то находится на грани жизни и смерти. На треке к ЕВС вертолёты летают, как маршрутки. И тут понимаешь, что с горами не шутят.

Вчера мне было плохо, я стояла и понимала, что не могу сделать даже шаг. Меня мутило, тошнило, силы покинули тело, хотелось лечь и не вставать.. Это горняшка.

Такое я испытывала впервые. Меня раньше накрывало, да, но максимум мигрень. И тут, на смешной высоте в 3500 м мне стало плохо! Мне! Человеку, который месяц назад спокойно прошёл перевал в 5416м стало плохо на каких то 3500!!! Я стояла и не понимала, что делать… Как такое возможно? А в горах всё возможно, хоть ты вчера покорил Эверест, сегодня тебя может накрыть с головой и полностью…

Я спустилась на пару метров вниз, купила себе колы за 1,5$, посидела 5 мин, отпустило.. Горы не любят спешки и не любят шутить.

День 8. Кеньзюма (3550 м.) — Верхний Пангбоче (4000 м.)

На высоте 4000 м я шла по склону холма, смотрела вниз в пропасть, где где-то там на 500м ниже бушевала горная река и думала лишь о том, что чёрт возьми, я же до смерти боюсь высоты. Как так?

Меня не пугает пропасть на вниз, не пугают горы, просторы, а вот встать на табуретку закрутить лампочку или пройтись по мосту над рекой это увольте.

Странные они людские страхи. При этом я понять не могу чего же я боюсь: упасть, умереть? Нет.. Если бы боялась, то не стояла бы сейчас на краю холма и не смотрела бы на бушующую реку внизу и не любовалась бы Ама Даблам (6814м).

КТО ТАКИЕ ШЕРПЫ.
Это носильщики — носят рюкзаки туристов, скажете вы. И будете очень не правы.. Портер — профессия носильщика, а шерпа — это народность жителей Восточного Непала, района горы Джомолунгма (она же Сагарматха, она же Эверест).

«Ну и ладно, шерпы, портеры, какая разница если они всё равно несут вещи туристов». А разница огромная! Ведь шерпы не только носят вещи треккеров и альпинистов, шерпы участвуют в восхождениях на горные вершины, где они практически незаменимы в качестве высокогорных носильщиков-проводников.

Многие шерпы погибли, участвуя в восхождениях, из-за тяжёлых погодных условий, лавин, травм и болезней. Тем не менее только у шерп есть так называемый «ген высоты» и они просто незаменимы в альпинизме.

Знакомьтесь, это я и Phutashi Sherpa — 12 кратный восходитель на Эверест, 9 кратный восходитель на Ама Даблам и по совместительству владелец лоджа в Верхнем Пангбоче на высоте 4000м. Боже, он как и я полтора метра ростом!

Если вы смотрели фильм Эверест, то знаете, что шерпы носят на Эверест самое главное — кислород! И восходят парой с альпинистом. Я не могу описать своего восхищения этим человеком и многими другими шерпами, которые зная, что путь на Эверест может быть one way — всё равно идут ради заработка и любви к своему делу!

День 9. Пангбоче (4000 м) — Дингбоче (4410 м.)

Винегрет, блинчики с клубничным вареньем, пюрешечка, борщ, нет ничего лучше борща! Года четыре не ела селёдку под шубой, вот сейчас съела бы. Телевизор, мягкая и тёплая кроватка, мммм… горячая ванна!

Ползти вперёд, вверх, сколько там ещё? Ещё 1 км вверх? Холод пробирает до костей, мои конечности никак не могут согреться. Я не мылась 4 дня, я хочу борщ! О да, борщ, телевизор, мягкая постель.. Зачем люди ходят в горы? Извращенцы. Ну я-то понятно, что больная.

Солнышко медленно выползало из-за горы, освещая склон с тропой. Я начала немного согреваться и хандра по дому начала отступать. Когда я вижу перед собой снежные вершины, то вспоминаю зачем я здесь и как будет тосковать моё сердце по горам и Непалу.

Да, здесь нет цивилизации, нет привычной нам еды, нет интернета и электричества, нет чистого постельного белья, горячего душа и в комнате настолько же холодно насколько на улице. Но всё это становится уже таким родным и привычным, что я вижу в горной жизни — свой шарм.

Если здесь провести электричество, построить дороги, протянуть вайфай, то вся эта деревенская жизнь просто умрёт. Так они испортили трек вокруг Аннапурны и ещё пара лет и от троп в том районе останутся лишь обвалы…

В этом плане трек к базовому лагерю Эвереста и к озёрам Гокио хоть и самый популярный, тем не менее в не сезон манит своей аутентичностью. Не даром заповедную зону Сагарматха отказываются усовершенствовать.

Нет, конечно не всё так дико: интернет платный и иногда даже работает, электричество от солнечных батарей и можно зарядить любые гаджеты (за 1-3$ в час), газовый или солар душ (на улице и за 3-5$), еда боле менее европейская (5-7$ блюдо) и лоджи становятся всё более и более цивильными..

Но всё равно Непал остаётся Непалом и чтобы привыкнуть к местной полудеревенской жизни нужно время. Я здесь чувствую себя вполне местной и уже ем дал бат каждый день. А это показатель

День 10. Дингбоче(4410 м.) — Лобуче (4930 м.)

Развернуться и пойти вниз? — проскакивает в голове, пожалуй, каждого трекера. Чувствую себя недоальпинистом, карабкающимся на скалу без названия и высоты. Что мне даст этот подвиг? Ещё одну отметку «была, видела, сфоткалась?».

Ты сможешь! — ликуют спускающиеся вниз. Конечно смогу, куда я денусь. А вот на кой чёрт я туда лезу никак не пойму. Шаги настолько медленные, что кажется я ползу целую вечность — день сурка. Даже бабка 70+ и та движется быстрее. Ну ладно ладно, она идёт вниз.. Может её вообще вверх туда затолкали под руки?

 ⠀
Мама до сих пор считает, что я в отпуске. Ничего себе отпуск! Заползи на 5 тысяч метров вверх, затолкай туда свою группу и ещё и не смей ныть, что тяжко, а тяжко будет. Я ж не Терминатор, а такой же человек.


На высоте 4800 я улеглась на камень с шикарными видом, чтобы написать эти мысли. Мы идём в базовый лагерь Эвереста (ЕВС), но я уже хочу назад: очень холодно, тяжело и постоянно болит голова…

День 11. Лобуче (4930 м.) — Горак Шеп (5160 м.) — Базовый Лагерь Эвереста (5364 м.)

В Лобуче ночью температура опустилась до -15, это значит в комнате было чуть теплее. Впервые за этот трек я не смогла почистить зубы и умыться, потому что вся вода замёрзла. Бывает и так. И нет, это не зимой в горах холодно, тут всегда так холодно. А иногда можно проснуться, а там снега на 3 метра..


От Лобуче до Горак Шеп тропа «страшно» красивая. Пол пути она пролегает по леднику Кхумбу и ты переступаешь через расщелины а вокруг красавицы Ама Даблам, Нупце, Пумори и за ними спрятался Эверест. Горы так близко близко, что кажется ну вот же она, на вытянутой руке!

Вот ради этой красоты мы ползём черепашками в ЕВС, мы терпим холод, головную боль, усталость… Потому что ну нереально красиво и да, это стоит того, чтобы пару дней не чистить зубы.

Заключение: альпинизм это патология. Нужно отдавать себе отчёт, что после восхождения, если ты вернёшься живым, то вернёшься истощенным: морально, физически и эмоционально. Зато на полочку достижений можно положить ещё одно «я смог» и конечно же воспоминания. Именно поэтому я пока что занимаюсь треккингом и у нас тут своя секта извращенцев.

Я люблю горы за то, что они красивые, а не за то, что на высоте 5+ тысяч метров они медленно убивают тебя… Посмотрел, полюбовался и вниз. Момент ценен когда он лишь миг. Хотела бы я не Эверест? Нет, я жить хочу, да и снизу вид лучше. Честно — жуткое местечко. Лёд под тобой трещит, тает, движется, ты знаешь из фильмов и рассказов, что где-то тут погибло много людей: кто-то из-за работы, кто-то из-за мечты.

Эверест бейс кэмп — звучит слишком пафосно, чем является на самом деле. Эвереста отсюда не видно, очень холодно, болит голова и именно поэтому я не полезла на Кала Паттар.. А была бы новая высота, выше Эльбруса. Но это лишь цифры.. Не цифры.. в охренительных видах, диких обворожительных животных которых я видела, в людях живущих тут, шерпы — десятки раз восходившие на 8тысячники и именно поэтому трек к ЕВС стал моим любимым.


Это того стоило? Больше! Это стоит того, чтобы возвращаться каждый год и идти его снова, но в этот раз, надеюсь, с озёрами Гокио, с Чо Ла Пасс и я заползу на Кала Паттар даже если будет лень — надо побить мой рекорд высоты..

Ну что, 29.10 — 20.11.2018 Трек к базовому лагерю Эвереста через оз Гокио. Есть 7 мест для ребят с хорошей физ подготовкой и большой мечтой!

День 12. Горак Шеп (5160 м.) — Дебоче (3820 м.)

Валим валим валим быстрее отсюда валим — была единственная мысль с утра в моей голове. Я единственная, кто хотел подняться на Кала Паттар (5643 м) из нашей группы, но ночная бессонница и дикая мигрень, а так же холод -20 С отбили моё желание геройствовать. Быстро собрав все вещи мы начали спуск. Мы решили, что будем идти до последнего и как можно быстрее — уж очень хотелось дойти до Намче, принять душ, выпить свежемолотый кофе и посидеть в интернете.

День 13. Дебоче (3820 м.) — Намче Базар (3440 м.)

Обратно мы шли другой дорогой — которой обычно идут все группы. Ох уж и кривая эта тропа! Вверх, вниз, вверх, вниз — толпа людей и за деревьями не видно гор. Хорошо, что туда мы шли верхней тропой с шикарным видом на Ама Даблам. Через час мы прошли Нижнее Тенгбоче с красивым и большим буддийским монастырём и следуя стрелочкам «Wey to Namche» побежали дальше.

Подходя к Намче мы остановились на кружечку чая в нашей любимой деревушке Кеньзюма. А вместо деревни мы увидели сгоревшие развалины и непальцев — разгребающих ещё дымившиеся развалины. Это большая трагедия для владельцев лоджа. К счастью, наш любимый лодж по соседству удивительным образом не пострадал.

День 14. Намче Базар (3440 м.) — Сурке (2300 м.)

И снова вверх вниз, вверх вниз, снова караваны ослов и отсутствие треккеров — они все пошли в Луклу улетать на самолете, а мы решили спуститься самостоятельно и ещё раз пройти по уже полюбившимся нам местам.

День 15. Сурке (2300 м.) — Карикхола (2100 м.)

На обратном пути мы останавливались в других деревнях, чтобы пожить в разных местах. Карикхола нам запомнилась милым лоджем на выходе (если обратно) или входе (если вверх) в деревню: отдельно стоящие домики и вкусный дал бат, который вощел в мой рейтинг вкуснейших дал батов трека к базовому лагерю Эвереста.

Рейтинг вкуснейшего дал бата:
3. Нунтала, Tibetian lodge
2. Чаурикхарка, дом бабушки (это не лодж для трекеров, а жилой дом, находится прямо у ступы)
1. Карикхола.

День 16. Карикхола — Нунтала (2330 м.)

И снова тропа идёт вниз, но не надолго. Спустившись к реке и перейдя мост — тропа снова взмывает вверх до самого перевала Таксинду, но мы остановимся пораньше — в Нунтале, чтобы снова отведать чудесный дал бат. Осторожно, под ногами ослиные мины!

День 17. Нунтала (2330 м.) — Саллери.

Снова вверх, вверх до перевала Таксинду, откуда есть шанс уехать до Саллери. Нам не повезло. В деревне Таксинду (до перевала) ленивые водители отказались ехать в город. Они заявили нам, что будут ждать полного наполнения джипа и деньги их не вдохновили сдвинуться с места. Мы поднялись до перевала и там поймали местного парнишу, которому как раз нужно было в город. В общем и целом, можно пройти ещё немного вниз и из деревни Рингму каждые пол часа отходят джипы по 500 руп с человека в Паплу или Саллери.

Саллери — небольшая местная цивилизация. Но несмотря на обилие магазином и даже продажу некой техники, с лоджами там беда. Советую сразу селиться в лодж Лакшми и даже не пытаться найти что-то другое. Он прямо у автобусной остановки.

День 18. Саллери — Катманду.

Как добраться из Саллери в Катманду: автобусом или джипом. Автобус 1000 руп 12 час, джип 1400 руп 10 час. Джип быстрее баса не едет, стоит дороже, да и места в нём на удивление меньше. Купить билет можно в любой лавочке. Отходит в 4:30 утра.

Приглашаем вас присоединиться к маршруту к базовому лагерю Эвереста через озера Гокио по следам первых альпинистов: 29.10 — 20.11.2018 а также трек к базовому лагерю Эвереста от Луклы 8-22 марта.

About Author

client-photo-1
letsgotrip

Комментарии

Добавить комментарий