Трек вокруг Аннапурны отчет 2016

Моя мечта побывать в Непале началась, как и у многих, с красивых картинок. Заснеженные вершины Гималаев, развивающиеся на ветру тибетские флажки, буддийские монастыри и шепот мантр. Если есть мечта — значит нужно воплощать, правильно? Я купила самые дешевые кроссовки в Декатлоне, взяла свой старый рюкзак и не почитав никакой информации отправилась покорять Гималаи.

Если бы мне заранее сказали, что горы это не прогулка по лесу, что в Гималаях холодно, тяжело, временами опасно, но при этом безумно красиво. Я бы, как минимум, подготовилась тщательнее: почитала бы реальные отчёты, а не красивые картинки и позирование в футболке на высоте в 5416 м, послушала бы лекции о горной болезни, походила в спорт зал и купила бы хорошее снаряжение, ну а как максимум — нашла хорошего гида либо отложила поездку.

КАК ИЗ ИНДИИ ДОБРАТЬСЯ ДО НЕПАЛА ПО ЗЕМЛЕ

До Непала я жила в Индии, в городе Вриндаван, что недалеко от Дели и моя задача была по земле добраться из Индии в Непал. Из Дели доехать до Непала по Земле можно несколькими способами. Если вы никогда раньше не путешествовали, то самостоятельно справиться с этой задачей будет сложно. Если мы едем по земле, значит нам нужно искать пешеходную границу между Индией и Непалом. Для меня это стала деревня Сонаули (Sonauli), но прямого сообщения с границей нет и поэтому меня ждали приключения!

 

Поезд Матхура — Горакхпур
Первое, что нужно сделать — найти поезд до города Горакхпур. Туда можно добраться из Дели/Матхуры/Агры и других городов Индии. Ближайший ко мне был Матхура. Билет на поезд покупается на сайте жд Индии, если есть аккаунт (я пользуюсь cleartrip.com), или в любом агентстве. С агентом можно торговаться, как правило они завышают стоимость жд билета раз в 10, а значит смело можно скидывать цену! На жд станции без бутылки водки не разобраться, но придётся это сделать. Обычно индийские поезда очень не пунктуальны и могут опоздать на 2-24 часа, так что не факт, что вы уедите во время. Номер поезда и его платформа указываются на табло — с этим проблем не возникнет. Найти свой вагон и узнать точное время прибытие поезда — вот задачка по сложнее (Индусы явно что-то знают, но не говорят). Мне повело и поезд пришёл во время , а мой вагон (который никак не могли помочь найти местные) остановился прямо напротив меня. Я купила себе третью верхнюю полку (да да, третью) в обычном плацкарте — класс 3AC на ночной поезд Матхура — Горакхпур (Gorakhpur). Остановки там не объявляют — спрашивайте у местных, а лучше скачайте maps me. В вагонах класса 3AC и 2AC ездят приличные индусы, с ними всегда можно поговорить и завести знакомства!

Автобус Горакхпур (Gorakhpur) — Сонаули (Sonauli)
Выходя из жд вокзала Горакхпура на вас тут же набросятся рикши и таксисты с предложениями довести/донести туда куда надо и не надо. Говорим им всем «Нээээ» и уверенным шагом идём прямо. Пройдя 200 метров на выходе с жд вокзала через дорогу стоят автобусы. Спрашиваем водителей «Непал? Сонаули?», находим бас, садимся если есть места (а это вряд ли), отдаём рюкзак на крышу и едем. За проезд нужно заплатить в районе 100 рупий. Поездка будет не забываемой! Из Индии в Непал по земле можно доехать так же на прямом автобусе из Дели. Но этот способ я вам крайне не советую. 30 часов в одном автобусе с непальцами или индусами трястись по жутким дорогам — то ещё испытание и я его прошла на обратном пути из Катманду в Дели. Опыт, конечно интересный, попахивающий садомазохизмом. Больше я такого повторять не хочу и вам советую не извращаться.

ГРАНИЦА ИНДИЯ НЕПАЛ

Границы как таковой не существует. Можно её случайно «проскочить» и не заметить. Однако всем иностранцам нужна виза, оформить которую можно прямо в иммигрейшн офисе на границе. Для начала нужно зайти в индийский иммгрейшн чтобы «погасить» индийскую визу и поставить штамп о выезде. Находятся офисы в череде магазинчиков и либо вам подскажут местные — либо спросите сами, так как разыскать их проблематично.

Далее идём пешком около 1 км и с правой стороны от непальской границы будет непальский иммигрейшн офис. Для визы мне потребовалось 2 любые фотографии паспортного формата, 40$ на 30 дней пребывания и заполнить анкету.
Виза в Непал на границе стоит от 25 до 100$. Минимальная 25$ на 15 дней пребывания, 40$ на 30 дней, 100$ на 90 дней. Визу можно продлить в Покхаре или Катманду из расчёта 2$ в день минимум от 15 дней.

После пересечения границы стоят автобусы с различными направлениями: Катманду, Покхара и наверное куда-то ещё, но я не в курсе. Билет можно приобрести в кассе (локал бас) или в тур агентстве на туристик бас. Как я поняла после — туристик бас не отличался стоимостью от локального и можно было ехать с комфортом, но моя попа требовала приключений и всю ночь я безбожно подпрыгивала до потолка, слушала орущую на весь автобус музыку и не смыкала глаз в обычном автобусе до Покхары с кучей непальцев. Поменять деньги, кстати, можно сразу на границе. Валюта в Непале — непальские рупии. Проверяйте купюры! непальцы любят только новые $.

Со мной произошёл конфуз: на границе мне дали сдачу старыми долларами, после чего кассир отказалась менять их на рупии. Хорошо, что таможенники не стали спорить и просто поменяли мою сдачу на более новые купюры.

Если вам нужно в туалет — просто подойдите к водителю и попросите остановиться =) Непальцы народ простой — у них туалет everywhere. Если вас это смущает — не стесняйтесь!

ОФОРМЛЕНИЕ TIMS (ТИМС) И ПЕРМИТА

TIMS или карточка треккера, а также пермит — разрешение на пребывание в заповедной зоне Аннапурны — необходимые документы для треккинга вокруг Аннапурны, к базовому лагерю Аннапурны и для любых походов в Annapurna Conservation Area. TIMS оформляется для того, чтобы знать по какому маршруту вы пойдёте и где вас потом, если что искать.

Оформить TIMS и пермит их можно как самостоятельно, так и обратившись в любое агенство в Катманду или Покхаре. Комиссия у непальских агентств настолько мала, что можно воспользоваться их услугами (больше потратишь на такси). Если этого не сделать, то в месте старта трека придётся оформлять документы в два раза дороже.

В Покхаре Nepal Tourism Board расположен в районе Лейк Сайда (см карту), в Катманду на пересечении Дурбар и Прадаршани Мардж (см карту). Работает офис примерно с 10 до 17. При себе необходимо иметь 4 цветные фотографии 3*4, паспорт и около 50$ непальскими рупиями. Стоимость пермита и тимс в 2016 году была равна 40$.

КАК ИЗ ПОКХАРЫ ДОБРАТЬСЯ В БЕСИСАХАР

Старт трека вокруг Аннапруны начинается в деревне Бесисахар (Beshishahar или Besi Sahar). Добраться туда можно воспользовавшись туристик басом или локал басом. Туристик басы это отличная идея! Отходят они рано утром, билет нужно купить заранее в любом туристик офисе. Почему-то мне эта мысль не пришла в голову и я выдвинулась в Бесисахар аж в 3 часа дня, взяв автобус с бас стейшн из центра города (мы туда уже приезжали, знаем) до Думре, а потом пересев на джип, что вышло в разы дороже и дискомфортнее.

 ДЕНЬ 1. БЕСИСАХАР — ЧАМЧЕ — ТАЛ (1700 м)

Кто писал в отчётах, что нужно сократить путь от Бесисахара до максимальной точки куда подвезут джипы — тот скорее всего не ездил на этих самых джипах. С утра я нашла молодого француза, бродя по скучному Бесисахару он так же искал джип. Француз планировал закинуть своё тело до Чаме (2710 м), а я до Чамче (1385м). Нас запихнули на заднее сиденье джипа вместе с двумя непальцами и коробкой цыплят. На переднем сидении каким-то чудом поместились ещё две девушки, водитель врубил местную шарманку и мы поползли в сторону снежных вершин.

Бесисахар — старт трека Вокруг Аннапурны

Подпрыгивая до потолка, переворачиваясь с бока на бок, дыша пылью дороги я ехала зажатая между французом и непальцем с коробкой цыплят. Через какое-то время меня начало тошнить и заорав «остановите, я сойду» наш джип припарковался у местной «кафешки». Сойти правда не сошла, подышала воздухом, поела дал бат с нашим водителем и пришла в себя. Один цыплёнок всё так сдох от этой трясучки чему я весьма расстроилась.

Через часа 4 мы доковыляли до Чамче. Спасибо, что не машина не вылетела в кювет. Выпрыгнув из джипа француз заявил, что дальше нафиг не поедет и мы пошли пешком. План был пройти хоть немного в первый день — до Тала.

Я плелась как могла, каждый шаг вспоминая, что запихнула в рюкзак и на кой чёрт мне это нужно было. Определённо лишними оказался ноутбук (3 кг), конфеты детям (2 кг) и скорее всего зеркальный фотоаппарат. Общий вес рюкзака для 40 кг девушки оказался 12 кг и это не подъёмная ноша, особенно для гор. Для опытного треккера это было моей главной ошибкой, испортившей весь первый трек вокруг Аннапурны.

До Тала идёт каменная лестница. Делав шаг я останавливалась отдохнуть и вместо 2 часов плелась 3. Темнело. Силы покидали. Первые часы трека а я уже готова выкинуть рюкзак. В Тале я поселилась в первый же лодж. Уже в первый день мне было настолько холодно спать в комнате, что я думала — ещё пара дней и я еду вниз.

ДЕНЬ 2. ТАЛ — ДАНАКЬЮ (2300 м)

Я решила не торопиться. Всё таки первый день. Времени у меня много — месячная виза, три недели из которой я оставила для треккинга. Плотно позавтракав, одевшись во всё что есть и не спеша я выползла из лоджа. Ещё не выйдя из деревни меня догнал мужчина. Я помню дословно, что он спросил у меня в тот момент: Where are you from? — вроде типичный вопрос путешественника. Но на ответ «from Russia» последовало «Так давай говорить по русски». Это был Саша.

Весь день мы шли вместе. Честно говоря, мне с ним очень повезло — опытный треккер, он побывал в Гималаях больше чем я во всех своих путешествиях, а вокруг Аннапурны идёт уже 3й раз. Саша надавал мне много советов относительно горняшки, высоты, перевала… И тут я поняла, что абсолютно не в курсе, что меня ждёт. Весь вечер у меня была истерика от рассказов о холоде на высоте, о крысах, о ветрах, открывающихся видов, о том, как накрывает горная болезнь и о том, как эвакуируют людей сверху… Упс… Кажется, надо было всё таки почитать о треке или нанять себе гида, типа Саши…

Выводы: 1. У меня ацтойная обувь 2. Холодная одежда 3. Тяжеленный рюкзак 4. Нет опыта горного туризма… Каждый день становилось всё холоднее и холоднее… Но по крайней мере я нашла себе личного гида и мы пошли вместе с Сашей покорять Гималаи.

ДЕНЬ 3. ДАНАКЬЮ — ЧАМЕ (2710 м)

Весь день наблюдали массив Манаслу и водопады, проливающиеся прямо на тропу. Не встретили ни одной души. Как будто идём не туда. А тропа всё выше и выше. Каждый всё холоднее и холоднее. Моя «пуховка» из магазина Твоё меня уже не согревает. Придётся что-то придумать.

Сегодня активно раздавали конфеты детям. Такие радостные. Как будто им никто не даёт сладости — ещё бы. Где тут магазин ближайший? Вот и я о том же.

ДЕНЬ 4. ЧАМЕ — ВЕРХНИЙ ПИСАНГ (3310 м)

Шаги становятся всё медленнее и медленнее, виды открываются всё красивее и красивее, снежные вершины становятся ближе, а облака всё ниже и ниже… В какой-то момент у меня появилась сильная отдышка, я делала 10 шагов и останавливалась, 10 шагов и садилась… — Долго ещё?.. (5 минут мне казались, как 25..) А какая сейчас высота? — 3000м!

После обеда меня попустило, появились силы и мы побрели в сторону Писанга. Долго думали — идти ли вниз (Нижний Писанг) или вверх (Верхний Писанг).. Решали выдержу ли я завтра подъём на ещё 700м или сломаюсь… Всё таки вверх — всё ради видов, всё ради Аннапурны!

ДЕНЬ 5. ВЕРХНИЙ ПИСАНГ — БРАГА (3450 м)

Новый день, новая высота! Сегодня забрались до 3800 м к небу. Это было не очень сложно, но для кого-то покажется адом. Зато какой там вид — нет слов.

С утра я не чувствовала своих пальцев ног и чтобы хоть как-то согреться — дала дёру. Наверное это мне и дало сил к набору высоты на 700 м вверх! Меня ждал мега подъём. Я лезла всё выше и выше, обгоняя китайских туристов, иногда срезая по тропам, иногда по сыпучке (не делайте так, было очень страшно!) но я смогла. Сегодня был первый солнечный день трека — наконец-то стало теплее идти, вечером всё холоднее и холоднее.. поднимаются ветра. Ночью обещали -7C.

Наконец-то организм начал втягиваться во всё происходящее.. Он понял, что деваться некуда и стал крепчать.. Начали болеть мышцы спины, ног, чего-то там шепчет правое колено, мозоли конечно же.. Сопли, кашель — ну полный набор. Зато теперь я вижу ради чего это всё — вот ради того, чтобы преодолев тяжелый подъём сидеть и пить имбирный чай с яблочным пирогом с видом на Аннапурну.

ДЕНЬ 6. ПЕЩЕРЫ МИЛАРЕПЫ (3800 м)  БРАГА — МАНАНГ (3540 м)

Для горных треков существуют некоторые правила набора высоты — «ходи выше, спи ниже»: свыше 3000 м рекомендуется набирать не более 600 м в день, спать на более низкой высоте и пройти акклиматизацию. Акклиматизация — это радиальные выходы из точки ночёвки на более высокие точки и с возвратом обратно. Так, на Аннапурна трек все делают акклиматизацию в Браге или Мананге.

Лучше всего остановиться в Браге, так как оттуда на пару км ближе до акклиматизационных точек: пещеры Миларепы (примерно 4000 м) или Айс Лейк (4626 м). Мы решили лезть в Пещеру Миларепы, так как после Айс Лейк народ часто возвращается зелененьким и дальше уже идёт вниз.. Нам же нужно было только вверх.

Посидев немного у пещеры мы поднялись чуть выше на 500 метров к ледняку. Почувствовав «всё хватит» — пошли вниз забирать вещи и топать до Мананга, где нас ждал ужин. Чувствовали мы себя прекрасно, это говорит о том, что мы грамотно набираем высоту.

Чем грозит не соблюдение правил набора высоты — как минимум плохим самочувствием, горной болезнью (мигрени, одышка, бессонница и др) или дальнейшим развитием горняшки с возможным летальным исходом. Горы не любят спешки и не прощают ошибок. И если что-то пошло не так — то поможет лишь спуск вниз. При этом срочный спуск вниз на вертолёте, если другого транспорта нет.

ДЕНЬ 7. МАНАНГ — ТИЛИЧО BASE CAMP (4150 м)

Раздав полкило конфет в Мананге мы уверенным шагом выдвинулись к базовому лагерю Тиличо. Base camp находится на высоте 4150 м к небу и до него было около 7 часов пути… Над головами пролетел эвакуационный вертолёт, нотка страха поселилась в голове.. На лошадках спустили парня со сломанной ногой. Тем не менее у меня не было страховки и случись что — пришлось бы спускаться своими силами. На такой высоте есть не много вариантов: лошади, ноги, вертолёт.

Гениальный обед мы прикончили лишь в 3 часа дня и сказав хозяину кафе, что мы идём в Base camp нам покрутили у виска, но я была настроена решительно, даже если бы пришлось идти по темноте с фонариками. Оставалось ещё 3 часа хода… До темноты 2 часа. Нам предстояло подняться по жуткому серпантину с обрывом, по которому сначала я отказывалась идти, но пришлось взять себя в руки. А дальше нас ждал самый опасный участок пути — осыпные склоны (когда тропа проходит под наклоном и по ней постоянно движутся камни). Как-то мы медленно шли. И вот последний поворот. Уже видна крыша base camp, но начало стремительно темнеть и моментально холодать. Через какое-то время мой мозг отказался понимать происходящее и лишь выдавал сигнал «ты дойдёшь, ты должна дойти, иди». Какое-то время это переставляло мои ноги. Я уже не понимала куда я иду, не видела на что наступаю.. Одно неверное движение и я могла улететь вниз на 4 км. Саша понял, что он меня теряет и насильно отобрал рюкзак. Я была не здесь… Стемнело. Мы чудом дошли до базового лагеря… Первая ночь выше 4 км к небу далась легко — немного пищало и закладывало уши, в отличие от наших соседей, которые утром полетели кататься на вертолёте до госпиталя. Спасибо правильной акклиматизации! Горы не шутят!

ДЕНЬ 8. ОЗЕРО ТИЛИЧО (4919 м)

Обычно треккеры выходят из Base Camp ещё затемно, топают до озеро Тиличо, возвращаются в лагерь до обеда и уходят дальше в сторону перевала. Мы же проснулись поздно, к обеду пошли на озеро и пока я доползла до верха — поднялся жуткий ветер. Так что озером я смогла любоваться лишь минуты.

Пока я ползла вверх на почти 700 м, мне навстречу спускались усталые треккеры, кто-то был немного не в себе, кто-то совсем зелененький. Мне же шлось весьма бодро. Через пару часов я начала думать, что Тиличо это миф. Поворот, за ним ещё один поворот. Ну сколько можно?
— It’s worth it. Not so far! (Это того стоит. Осталось немного) — сказала мне американка, спускающаяся с озера.

Финишная прямая, меня начинает сдувать ветер, я вижу флажки, значит озеро уже тут. Шаг вверх, ещё шаг вверх и я замерла… Небесно голубое, словно мираж. Таких красок не существует в природе! Это сон. Мне хотелось любоваться им бесконечно. Меня сдувал ветер, словно прогоняя вниз. Полюбовалась, сфотографировала и вниз.

Озеро Тиличо 4919 метров над уровнем моря

ДЕНЬ 9. ТИЛИЧО BASE CAMP — ЯК КХАРКА (4050 м)

Высота начала давать о себе знать — ночка выдалась бессонной. После озера Тиличо нас ждал долгий переход до Як Харки верхней тропой не возвращаясь на основную (минуя Мананг). Снова сыпуха, снова обед в том же месте, и снова вверх. От Тиличо до Як Харки по пути только один гест с кафе и больше нет поселений. Весь переход занимает 7-8 часов. Конечно же мы доползли до Як Харки по темноте, у меня случилась истерика — не ожидала, что так долго идти. Заселились в первый же гест, инета и розеток в очередной раз не было. 3й день без связи.

ДЕНЬ 10. ЯК КХАРКА — HIGH CAMP (4850 м)

Видела яков — такие забавные и грозные! Последняя цивилизация осталась позади — выше 4000 м пропали розетки в комнатах, свет от солнечных батарей, вода с утра замёрзшая, wifi если есть то платный — 3$, топят печку какашками… Решили идти до High Camp на высоту 4900 м к небу. Набор за день составил около 800 метров. Это катастрофически нельзя делать не имея акклиматизации. Так как мы уже сходили на оз Тиличо (4919 м), то фактически без вреда для здоровья мы смогли дойти до Hight camp.

High Camp — это ледяные кельи среди снежных вершин. Замерзший туалет. Невероятное звездное небо. Вид, конечно, космический. Хочется смотреть на это бесконечно, но тогда замерзнешь. В комнате, в общем-то не теплее и интерес для времяпрепровождения представляет лишь столовая с печкой. Весь народ там и тусуется, оккупировав печь. Так что места лучше занимать заранее!

Ночь в келье, без света, с фонариком под тяжеленным вонючим ватным одеялом, туалет на улице при минус 15. Воодушевляет?
Горняшка накрыла. Безумная мигрень, не дающая спать пол ночи. Кашель от кислородного голодания. Таблетка анальгина и я заснула, как младенец.

Звездное небо в High Camp. Высота 4850 метров

Будильник в 4:45, выскакиваем с фонариками на дикий холод… Нас ждёт 3 часа подъёма на Торонг-Ла (5416 м)

ДЕНЬ 11. HIGH CAMP — THORONG LA (5416 м) — МУКТИНАТХ (3800 м)

Бежать под водой? Пробовали? Примерно такие же ощущения, когда ты пытаешься идти по тропе вверх от 4500 м к небу… Невероятный холод сковывает тело, немеют пальцы рук и ног. Ты движешься со скоростью улитки и это не даёт возможности согреться. Идти быстрее нельзя — не хватит кислороду, начнёшь задыхаться, кашлять, а то и не выдержит сердце. Горняшка накрывает. Мозг отключается — ты словно в прострации, во сне, накуренный или пьяный. Пошатываясь делаешь 3 шага, останавливаешься отдыхать. Я воткнула мантры в уши и просто шла вперёд. Задача в мозг — передвигать ноги. Не смогу идти, значит поползу на корячках. Выход здесь только один — вверх.

Тропа гуманоидов — все одеты как пришельцы: бафы закрывают лица, фонарики на лбах.. Передвигаются супер медленно и пошатываясь. Здесь уже высоты не предназначенные для жизни. 3,5 часа и вот она цель — 5416м!!! Перевал Торон-Ла. Победное фото, завязывание флажков с мантрами и бегом вниз, пока горняшка снова не накрыла.

Спуск в Муктинатх заслуживает отдельной главы, но ему я посвящу абзац. 2 км вниз после сложного для организма подъёма — самое адское, что далось мне на этом треке. Свои колени я, видимо, оставила именно там. Что может быть более утомительное чем спуск? Ничего. Наколенники, мужество и вниз. Я уже говорила, что выход есть только внизу?

ДЕНЬ 12. МУКТИНАТХ. ОТДЫХ

После такого спуска я не смогла идти никуда и просто пролежала весь день в кровати. В Муктинатхе есть ряд храмовых комплексов, достойных для посещения. В следующем году, надеюсь, силы позволят мне посетить эти благостные места, куда ежегоно устремляются сотни паломников.

ДЕНЬ 13. МУКТИНАТХ — КАГБЕНИ (2800 м)

Боже, храни картошку фри! После двух недель питания рисом и нудлс в разных формах приготовления я с жадностью набросилась на картошку фри, вег бургер и кока-колу. Подобную гадость, наверное, хочется только в треке, где питание никак нельзя назвать разнообразным.

Прямо за Муктинатхом находится запретное Королевство Верхний Мустанг. Нетронутая территория Непала. Вход туда разрешён только туристическими группами по специальному разрешению — пермит, стоимостью 500$ на 10 дн, а также пермит для Аннапурны 40$. Чем уникален Верхний Мустанг или Королевство Ло? Это маленький Тибет в Непале, где правит король, с населением в 9000 человек, распределенным между тремя городами и тридцатью деревнями. Так сказать — нетронутый уголок старого Тибета внутри Непала.

ДЕНЬ 14. КАГБЕНИ — МАРФА (2670 м)

Утром, вместо того, чтобы пойти в Марфу, мы полтора часа!!! ходили по руслу священной реки Кали-Гандаки выискивая окаменелых моллюсков — шалаграмы. В индуизме, считается священным камнем, божеством, их возраст 75-130 млн лет!!! Я нашла аж 4 шалаграм-шилы — это огромная удача и благословение! Саша идет уже трек в 3й раз и ни разу не находил шалаграм-шилу. К сожалению, забирать шалаграмы домой нельзя, это считается не уважение богов и навлечет беду. Поэтому пришлось оставить их на месте.

ДЕНЬ 15. МАРФА. ОТДЫХ

Решили на два дня зависнуть в Марфе (2670 м): отмыться, отогреться, поспать и зализать раны. Весьма аутентичная деревенька, сохранившая в себе тибетский колорит. Посетили буддийскую гомпу — очень намоленное место и древний храм. Завтра снова в путь — теперь всё время вниз.

ДЕНЬ 16. МАРФА — ТУКУЧЕ (2590 м)

Один неверный поворот на тропу и вы будете скакать по скалам 7 часов. День обещал быть лайтовым — микро переход на 3 часа до другой деревни, прогулка по лесу, птички поют. Но мы свернули не туда. И тут понеслось: козьи тропы, ползание по скалам, подъемы по тропе с элементами альпинизма, внизу бушующая река — окружившая нас так, что её нельзя перейти вброд, попытки вернуться обратно — тщетно. В итоге пришлось прыгать с какого-то утёса зацепившись за дерево и исколовшись колючками. С*ука, кто проложил тропу, ведущую в никуда?

В итоге, после 7 часов блужданий по скале мы еле доползли до ближайшей деревни. Жопа болит, ноги болят, спина болит… а я уже и начала забывать, что нахожусь в горах.

ДЕНЬ 17. ТУКУЧЕ — ТАТОПАНИ (1200 м)

Горячие источники Татопани

После того, как вчера мы были мистически оторваны от мира на какой-то скале, окружённой ледяной и бушующей Кали-Гандаки, мы решили, что приключений с нас хватит. И устроили себе ещё одно приключение под названием «непалис локал бас» (непальский местный автобус). Если непалец говорит «нет мест», это не значит, что нет пространства. Я вообще давно поняла, что в Индии, что в Непале нет такого понятия, как «нет мест». Люди будут сидеть, стоять, лежать: друг на друге, на крыше, на вещах… не важно, но место в автобусе будет всегда.

Татопани. После трехчасовой тряски в автобусе мы прибыли в рай — горячие источники Татопани. Сбросили вещи, побежали откисать в горячей ванне. Развлечение это весьма интересное: лежите в горячей ванне с кучей непальцев, индусов, палящихся на оголённые иностранные тела… Я залезла в том, чём можно «оголяться в Индии» — в платке. Вообще после Индии весьма и весьма пересмотрела свои взгляды на оголяемость тела..

ДЕНЬ 18. ТАТОПАНИ — ПОКХАРА.

Вот и закончился мой трек очищения кармы — трек вокруг Аннапурны. Теперь меня ждут новые дороги, новые эмоции, новые рассказы. А вообще кто-нибудь после моих страданий решиться пройти?)) разве что пойдём в сезон! чтоб не так мёрзнуть… и под чётким руководством гида?

Приглашаем вас пройти трек Кольцо Аннапурны с заходом на озеро Тиличо этой весной.

Куда: пеший туристический маршрут в Гималаях, Непал. Треккинг в Непале.
Как долго: 20 дней
Даты: 1 — 20 марта 2018
Сложность: средняя
Для кого: людей всех возрастов, в хорошей физической форме, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний
Цена: $ 700 + авиаперелет (от $ 450)
Свободных мест: 3
Проводники Lets Go Trip: Александр Верюгин

Хочешь? Пошли! Подробности ТУТ.


 

About Author

client-photo-1
letsgotrip

Комментарии

Добавить комментарий